Ulyana Sergeenko es una referencia permanente de elegancia atemporal y costura exquisita que refleja lo mejor de cada mujer. Sus piezas etéreas potencian el cuerpo femenino con sofisticación y el mejor equilibrio entre contemporaneidad y tradición.
Luego de estrenar su Colección de Alta Costura Ulyana Sergeenko Primavera-Verano 2021 en la Haute Couture Paris 2021 , la modisto rusa compartió con Vanity Teen algo de su experiencia en la industria de la moda, el legado de sus orígenes y habló sobre su última colección.
Continúe leyendo para saber más sobre esta mujer legendaria que ha estado revolucionando el diseño de moda durante más de una década en la entrevista exclusiva de Ulyana Sergeenko para Vanity Teen .
Elevando la moda en Rusia
P : Ha pasado una década desde que el mundo conoció a Ulyana Sergeenko como una marca que llegó para quedarse, ¿cómo han sido estos diez años de hacer declaraciones en la industria de la moda?
¡Ha sido una aventura emocionante!
P : Parte del legado de Ulyana Sergeenko es elevar la moda en Rusia y hacer que el mundo note la elegancia y la belleza que se esconden detrás de la cultura y las tradiciones rusas. ¿Cómo describirías esta conexión entre tus raíces ancestrales y la Alta Costura?
Siempre me inspiré en la rica historia y cultura de mi país. Tenemos tantas técnicas y artesanías tradicionales que quedaron olvidadas. Desde el principio, la misión de la marca ha sido preservar y promover nuestro patrimonio, dando nueva vida a las artes y artesanías tradicionales. Por eso las piezas que realizamos son atemporales. Y para mí es sinónimo de alta costura .
Tocado bordado con encaje Yelets y detalles de cristales de Gus Khrustalny.
© Ulyana Sergeenko Alta Costura, Primavera-Verano 2021
Tradición antigua y alta costura.
P : Otra parte importante de vuestra marca es la artesanía, es común encontrar piezas bordadas y pintadas a mano. ¿Podrías contarnos más sobre ese compromiso con los artistas artesanales?
Estoy orgulloso de que hoy la gente en el extranjero conozca Vologda o Yelets, dos pequeñas ciudades rusas, los antiguos centros de fabricación de encajes en mi país. Cada temporada intentamos ampliar la geografía de la artesanía, encontrar nuevos talentos, nuevas técnicas. Por ejemplo, la colección de la nueva temporada se creó en colaboración con un número récord de talleres tradicionales, que se especializan en las antiguas tradiciones de la confección de encajes de los artistas Yelets y Kadom, la producción de cristal – en Gus Khrustalny, el arte de pintar esmaltes en Rostov Finift .
Todos los elementos decorativos (piezas de encaje y cristal, esmaltes artísticos y bolsas de madera talladas con punto de cruz) se crearon basándose en los desarrollos de la oficina de diseño de la marca en Moscú.
Los amigos y clientes de Ulyana Sergeenko.
P : ¿Tiene algunos modelos favoritos con los que trabajar? ¿Quiénes son esos que no pueden perderse una de tus pasarelas?
Amo a cada mujer que participa en los proyectos de la marca. Todos ellos son muy hermosos.
P : Dita von Teese, Beyoncé, Lady Gaga y Natalia Vodiánova son algunas de las personas más conocidas que han lucido tus piezas. ¿Qué nos puedes contar sobre estas y otras colaboraciones con amigos y tu clientela muy exclusiva?
Es un honor ser notado por celebridades mundialmente conocidas e incluso llamarlos amigos y clientes de la marca. Creamos vestuario para giras y presentaciones de cantantes legendarias como Beyoncé , Madonna , Lady Gaga . Preparamos looks de alfombra roja para varias estrellas de Hollywood como Nicole Kidman , Angelina Jolie , Penélope Cruz , Emilia Clarke , Emma Stone y muchas otras mujeres hermosas y empoderadas. El hecho de que elijan las piezas de la marca es el mejor cumplido y recompensa para mí y para el equipo.
Colección SS2021 Alta Costura
P : Hablemos de tu colección Couture Primavera-Verano 2021 . ¿Qué tienes que decir sobre la arquitectura y las esculturas que sirvieron de inspiración para esta colección?
La colección de la nueva temporada está inspirada en el art-deco, el estilo principal de los años 20. La influencia del estilo se puede rastrear a través de la combinación de texturas, la naturaleza de las líneas y siluetas, la elección de colores y la calidad gráfica de la ornamentación y bordado.
En el moodboard de la nueva colección, encontrará increíbles escultores bailarines de Demetre Chiparus y la arquitectura, decoración de interiores, monumentos urbanos y esculturas más reconocibles de la época: el Empire State Building de Nueva York, la Biblioteca Lenin de Moscú, la escultura de Vera Mukhina. “El trabajador y la koljosiana”, estación de metro “Aeroport” de Moscú. Estas son obras de arte monumentales .
P : Las colaboraciones también son importantes durante tu Colección Couture SS2021. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre Rostov Finift?
Para la nueva colección de la casa de moda, se fabricaron broches y botones en la fábrica Finift de Rostov con diseños únicos que adornan vestidos de seda, abrigos de lana, trajes, cinturones de cuero y bolsos. Las placas de metal presentan rosas, adornos geométricos y las letras mayúsculas “УС”, todo desarrollado por nuestra oficina de diseño en colaboración con los artistas del esmalte de Rostov Finift.
Los elementos de la colección creada en la fábrica son placas de metal de diversas formas que se cuecen dos veces, antes y después de aplicar el patrón. Cada plato es decorado a mano y tras ser cocido por segunda vez, se coloca en un engaste de plata o dorado creado especialmente para cada una de las piezas. Todos los escenarios tienen su propio patrón único hecho de fina filigrana de plata, también elaborado completamente a mano. Este complejo proceso de varios pasos para crear esmaltes limita la cantidad de piezas que se pueden producir y las hace únicas y verdaderamente «preciosas».
Todos desarrollados por la oficina de diseño de Ulyana Sergeenko en colaboración con los artistas de esmalte de Rostov Finift, una fábrica fundada en 1918. © Ulyana Sergeenko
P : ¿Qué tal tu trabajo con Gus Crystal ?
Estoy enamorada de los elementos de cristal de la nueva colección. Los detalles de cristal decoran vestidos de noche y accesorios, todos fueron creados en la ciudad de Gus-Khrustalny , en la fábrica mundialmente conocida. Fue fundada en 1756 por el importante industrial ruso Akim Maltsov. Para la nueva colección, se crearon detalles especiales en miniatura con el legendario diamante tallado en cristal transparente, esmeralda, rubí y ámbar. En el centro de algunos elementos hay imágenes de flores hechas a mano, así como las iniciales “УС”. Los artistas y maestros artesanos de la fábrica Gus Khrustalnyy nunca antes habían trabajado en joyas o detalles decorativos para vestidos.
© Ulyana Sergeenko
Atentamente
P : ¿Seguirías brindándonos la clásica sofisticación del mundo de los cuentos de hadas en tu alta costura?
Deseo que la marca siga trayendo piezas atemporales para resaltar la belleza de las mujeres y hacerlas sentir seguras.
© Ulyana Sergeenko Couture, primavera-verano 2021
P : ¿Algo más que te gustaría compartir con Vanity Teen ?
Me gustaría desear salud y seguridad a todos los lectores y sus familias en este momento difícil.
© Ulyana Sergeenko Couture, Primavera-Verano 2021
Antes de irnos
Elegancia, empoderamiento, amor, esplendor y exquisita tradición me vienen a la mente cuando evoco la Colección de Alta Costura Primavera-Verano 2021 de Ulyana Sergeenko ; pero lo más importante es reconocer la belleza que irradia la gentileza de esta prestigiosa diseñadora que ha volcado su corazón en la moda y ha hecho de su Rusia natal un referente mundial de la alta costura al tiempo que hace de su nombre una marca para recordar en una de las más competitivas. industrias jamás conocidas.
Al igual que Ulyana Sergeenko , abracemos nuestros orígenes; seamos amables unos con otros.
El fotógrafo de moda Rafael Pavarotti (Art and Commerce NY) captura la campaña DIOR MEN Primavera Verano 2022, la colección incluye prendas y accesorios a partes iguales, y es la representación más destacada de las piezas de verano.
Los modelos Lucas Dermont representados por Success Models en París, Fabio Silva representado por @justmodelslisbon , Uno Models Agency y Wang Chenming protagonizan la campaña de verano DIOR MEN SS22 .
Peluquero por BENJAMIN MULLER Peluquero Representado por @maworldgroup PETER PHILIPS director creativo e imagen de Christian Dior Makeup , en Art and Commerce NY Director de casting por SHELLEY DURKAN @castingreal para exploración y gestión de talentos
Consigue la colección ahora en la tienda oficial DIOR .
“¡Après moi le déluge!” (Después de mí, el diluvio), dijo una vez el rey Luis XV (otras fuentes atribuyen la célebre frase a la marquesa de Pompadour ).
Y (metafóricamente) esta es mi sensación al final de la semana dedicada a la moda femenina (y masculina) en París.
El FW23-24 es un caudal desbordante de energía virtuosa que sobrecoge los sentidos y sacude las conciencias de años de forzado letargo resucitando deseos adormecidos (y relegados en los rincones más oscuros de la memoria): es la moda que fue, es y será .
París nos enseña que las reglas existen para romperlas.
La moda es camaleónica, es híbrida, es como un Barbapapá . Toma diferentes formas y colores, intuye y predice quiméricamente los tiempos, evoluciona en esencia, fortalece su sustancia: es una Mística seductora .
“¡Après moi le déluge ! ” , dijo Luis XV.
Es un diluvio ideal que cae sobre nosotros, bañándonos de fantasía. Es la bella imaginación arrogante de las nuevas generaciones, a las que una vez más va una mención especial: Germanier , Didu , Abra , Avellano (todos tan diferentes y coherentes en una estética que cuenta una historia íntima y profesional).
La moda en París adquiere una nueva luz, el niño finalmente reconoció (al final no se requirió la prueba de ADN ) de los cambios de época y los nuevos arreglos socioculturales posvoltarios.
He seleccionado las cinco marcas que más tocaron las fibras de mi espíritu y me trasladaron una reflexión que desemboca en la reseña.
El fil rouge , sobra decirlo, es el color negro.
5 – BALENCIAGA
La colección es un puente entre el pasado, el presente y el futuro.
Demna Gvasalia rinde homenaje a Cristóbal Balenciaga de puntillas, con una colección sobria, sofisticada y minimalista.
Minimalista es también el lugar en el que se alternan abrigos y trajes oversize con conjuntos moteros de cuero para corazones rebeldes y looks de noche nostálgicos que evocan al conocido “Guardián del Grial de la Elegancia” de tiempos perdidos.
El nuevo Crash Bag visto en la pasarela se estrelló contra mis, nuestros corazones.
4 – OTTOLINGER
“Se apuesta por la forma pero no por el material” .
El manifiesto de Cosima Gadient y Christa Bösch –cabezas y manos detrás de la marca Berlín– es una provocación social impregnada de un determinismo que no hace moral sino que cuenta una visión.
La colección es un nuevo viaje visual y emocional a las culturas subterráneas a través de artículos inesperados para todos los días: ropa de esquí, puffers y chaquetas Barbour revisadas deberían mantener las cajas funcionando.
Las zapatillas de carreras de Fórmula 1 en colaboración con Puma tienen lo necesario para convertirse en un must-to-have de la temporada.
3 – THE ROW
La arquitectura y la moda se entrelazan en la colección Resort 2024 presentada por Mary-Kate y Ashley Olsen durante PFW .
Hay énfasis y estructura en la música de Pete Murphy , el poeta de la Bauhaus , que acompaña al espectáculo.
Las gemelas de la moda Mary Shelley(s) han renunciado a los looks góticos en favor de una ropa moderna exquisitamente casta, triunfantemente femenina en su masculinidad.
Es una colección esencial y sofisticada en la que la “construcción” se convierte en un discreto (y potente) elemento distintivo: la nueva forma de abrigo, cruzada, entallada con una facilidad de hombros anchos, un panel tipo bufanda que cae sobre una manga, el vestido sin tirantes conjunto negro, con mangas enrolladas para ceñir la cintura, todos los elementos de sastrería que caracterizan los tops y las faldas (nunca por encima de la rodilla).
2 – Y/PROJECT
Glenn Martens mezcla lo sagrado y lo profano en la pasarela Y/Project aderezado con la habitual apuesta estilística que no es un mero ejercicio intelectual sino un elemento de diseño pionero y chillón.
El diseñador más vanguardista del momento cuenta haber escuchado el aria Lascia ch’io pianga de GF Handel durante todo el proceso creativo y de desarrollo del FW23-24.
La referencia inmediata al Anticristo por parte de Lars von Trier hace solemne ese momento.
Y la colección es solemnemente majestuosa. Sudaderas o vestidos de punto realzados con adornos del mismo material, o abrigos de tweed bordados con denim, grandes caftanes, también en denim, o bombers adaptables y abrigos confeccionados con varias capas dominan la escena.
El detalle: capturas de pantalla de películas pornográficas, cuidadosamente recortadas, se imprimen en vestidos, faldas y tops de seda o jersey.
1 – RICK OWENS
Rick Owens otorga un nuevo significado a la palabra gótica que trasciende el imaginario colectivo en el que se sitúa y reposiciona en el espacio-tiempo del hic et nunc .
Rick es Rick elevado al poder: está elevado.
Elevada es la colección (conceptual, bizarra, catártica).
Elevada es la pasarela donde las modelos se nos destacan surrealistamente escultóricas luciendo piezas magníficamente “gigantes”.
Son las estatuas del Templo de Luxor que cobran vida, Galateas terrenales (sin Pigmalión ) cuyas exageradas vestimentas no mortifican las siluetas sino que las realzan y diseñan con sabiduría contemporánea.
El uso de los materiales es preciso: los JKTS de vuelo están confeccionados en nailon fabricado con poliamida reciclada certificada GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD) y teñidos mediante una técnica especializada que permite utilizar pigmentos naturales ecológicos sobre fibras sintéticas, se teje la ropa exterior en moleskins pesados y crujientes en Lombardía, Italia, con algodón orgánico certificado GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD), medias faldas y abrigos deteriorados y deshilachados están confeccionados con denim índigo de Japón, que había sido tratado con un lavado mineral y triturado con láser.
by Mira Postolache
DIDU se estableció en 2019 y actualmente se está desarrollando tanto en París como en Shanghái. La diseñadora Di Du se graduó del departamento de moda de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes en 2019. Centrándose en formas y cortes, técnicas y tejidos sostenibles, DIDU presenta colecciones para mujer que buscan unir prendas modernas con emociones fuertes. DIDU trajo lo súper femenino, la subversión y el futurismo para la mujer.
En las colecciones de DIDU, el género, la sociedad y la igualdad son los manifiestos inmutables. Mientras transmite con elegancia la atracción de las mujeres, DIDU integra las culturas oriental y occidental en un intento de romper los límites de un único concepto cultural. Es una especie de amor propio y autoaceptación para las mujeres expresar su cuerpo con valentía. DIDU brinda plenamente a las mujeres la oportunidad de mostrar la belleza del cuerpo y las alienta a expresarse con confianza.
Como nosotros, en Vanity Teen, tenemos una curiosidad constante por ponernos en contacto con voces poderosas en la industria de la moda, tuvimos una entrevista exclusiva con Di Du:
Hola Di Du, bienvenido a Vanity Teen, comparte con nosotros algunos aspectos destacados sobre tu experiencia como niño. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a la moda?
Hola Vanity Teen, ¡estoy muy feliz de compartir mi historia contigo! Apenas tuve influencias de la moda desde la adolescencia, me gustaban más las películas y la literatura, pero me encantaba la ropa hermosa desde que era niña. Oficialmente diría que la puerta de mi moda se abrió cuando comencé a estudiar en Amberes.
¿Qué tan consciente eres del hecho de que se te considera un diseñador genial que hace piezas de arte de una manera futurista?
Escucho eso mucho. Mi eterno deseo es contar historias y compartir mis sentimientos con el mundo a través de mi trabajo, creo que mi lenguaje de expresión es considerado contemporáneo y artístico, lo que me hace muy feliz.
Cuéntanos más sobre tus fuentes de inspiración para la colección Otoño-Invierno 23/24. Guíanos un poco a través de tu proceso de diseño. ¿Hay alguna pieza que sea tu favorita de esta colección?
Era un momento de la vida diaria. Me mudé a París en octubre pasado, así que quería hacer una colección que hablara sobre la mezcla cultural que me pasó. Tomé el ballet core y el qipao chino como elementos con los que trabajar, tratando de crear un mundo de ensueño lleno de amor.
Las mejores cosas generalmente se crean cuando las personas siguen su propia visión en lugar de buscar el éxito o el dinero por sí mismos. ¿Qué tan desafiante es la parte comercial para usted como creativo con sede en París?
Para mí creo que el éxito y el dinero son buenos, pero vienen con lo que contribuyes, solo si trabajas duro para lograrlo, el negocio es una parte muy importante en la que pensar, porque eventualmente necesitamos eso para construir el sueño en realidad. Hoy en día es un gran desafío para los jóvenes diseñadores sobrevivir y mantener un modelo de negocio muy saludable, pero cada temporada aprendo de la experiencia de hablar con compradores y los estilos de diferentes distribuidores en todo el mundo, en realidad es muy interesante.
¿Cómo definirías el término “duradero” en moda? ¿Cómo enfrenta los desafíos en una industria tan compleja?
¡Esta es una muy buena pregunta! Creo que cualquier industria es un desafío cuando se enfrenta al tiempo, con el desarrollo tecnológico, el calentamiento global, nuestras condiciones de vida, la moda puede ser muy diferente de vez en cuando. Necesitas mantener una mente aguda y perspicacia para sentir lo que está sucediendo actualmente, asumir la responsabilidad como marca, y siempre explorar y sentir pasión por ello, es la clave para mantenerlo “duradero”.
¿Cómo exploras las necesidades de innovación y cambios revolucionarios a través de los tejidos cuando se trata de ser usados por diferentes personalidades? ¿Qué te hace sentir satisfecho? ¿Qué te hace feliz?
Tengo mis propias preferencias por las telas, no busco el equilibrio de las necesidades entre diferentes multitudes, creo que es más una atracción mutua, creo con mi flujo, hablará por sí mismo.
Ver el resultado de una pieza desde el borrador hasta la final me llena de satisfacción y alegría.
Sabemos que algunas de sus prendas están inspiradas en el futuro y la libertad de expresión de la juventud y esas cosas se ven claramente en sus prendas. ¿Cómo puedes crear prendas tan fuertes de manera positiva?
Tengo este deseo de comunicar, creo que por eso puedo hacerlos fuertes emocionalmente.
Sabemos que tiene su sede entre Shanghái y París. ¿Viajar regularmente también es un aspecto importante de tu proceso creativo?
Eso creo . Sentir el choque cultural es muy inspirador.
¿Cuál es tu proyecto favorito en el que has trabajado durante tu carrera?
Mi colección de graduación maestra del departamento de moda de Amberes.
Nómbranos algunos creativos con los que te gustaría colaborar.
Martin Margiela: ¿quizás para una instalación de arte? / Lotta Volkova – estilista / Sebastian – músico
¿Cuál fue el último lugar que realmente te fascinó?
Era Chamonix.
Una carta para tu futuro yo. ¿Qué escribirías?
Espero que seas feliz y te diviertas y sigas creando.
Following its vision; tailored to all realities, Tribute Brand has launched a virtual hangout feature, enabling users to turn their digital assets into avatars and socialize in virtual Tribute Brand store inside MONA, a multiplayer platform for virtual socialization.
For this occasion Tribute Brand opened two virtual spaces, Tribute Street – Rue Saint-Honore and PUNK Store. Tribute Street functions as a blank slate, awaiting the unveiling of new virtual stores as they release new drops, with PUNK Store being the first one. PUNK owners can access PUNK Store and other virtual spaces inside MONA as SPUNKY, a 1 of 1 avatar.
Tribute Street is a reconstruction of the famous shopping street in Paris, the Rue Saint Honoré.
Imagining society in a state of anarchy, Tribute Brand virtually vandalizes physical shops that exist in the real-world Rue Saint-Honore and adapts them for its own brands. In order to emphasize the advantages of the virtual realm over the physical, Tribute Street is a 3D experience of Google Street footage rendered in a low-poly style.
The PUNK Store is a virtual store for the Tribute Brand’s PUNK brand. Open 24/7 and designed as a dance floor with music spread over multiple floors, the store allows users to indulge in multisensory exploration. Located on a small private island, it provides the perfect shelter for the young, wild, and free. As of 2023, the store features at least nine different music floors, its own underground sewerage system, and a stair-like lettering construction composed of three main Espresso Martini ingredients; success, health, and happiness. The purpose of this construction is unclear.
En celebración del Día de la Tierra el 22 de abril de 2023, Balenciaga continuó con su compromiso de crear conciencia sobre la agricultura regenerativa con el lanzamiento de Balenciaga Regenerative Agriculture Experience . Accesible a través de cualquier dispositivo inteligente, los usuarios pueden cultivar cultivos en realidad aumentada (AR) utilizando técnicas que, cuando se implementan en la realidad, mejoran la salud del suelo.
Los usuarios eligen a un agricultor para que lo guíe por puntos de referencia virtuales, encargado de cultivar cosechas exitosas. Aprenden sobre cultivos intercalados, rotación de cultivos, desechos agrícolas y compostaje en el camino.
Además, Balenciaga invertirá en eDNA , una tecnología innovadora desarrollada para medir y monitorear la biodiversidad mediante la detección de rastros de ADN en el medio ambiente. Los datos que proporciona eDNA ayudan a las corporaciones, propietarios de tierras y agricultores a obtener una imagen más precisa de la salud de un ecosistema. eDNA se utiliza en un proyecto dirigido por Epiterre , parte del Regenerative Fund for Nature.Este proyecto busca restablecer el equilibrio ecológico y salvaguardar los medios de subsistencia en la región de Occitanie, en el suroeste de Francia. Ciertas estrategias agrícolas se pueden usar para mantener o mejorar la salud de un hábitat, pero sin datos y métricas precisos, es difícil saber si estas estrategias están funcionando. Es por eso que la tecnología eDNA juega un papel importante en la restauración de los ecosistemas.
Después de graduarse de Central Saint Martins , donde ganó la beca Grand Prix LVMH en 2019, el diseñador francés/israelí Benjamin Benmoyal , de 32 años, adquirió experiencia en Alexander McQueen y Hermès antes de fundar su marca homónima en 2020. Un año después, el La marca integró el calendario oficial de la Semana de la Moda de París y el showroom de la FHCM (Sphère). Ahora se vende en minoristas de todo el mundo.
En 2022, la joven marca fue finalista del premio ANDAM fashion Award.
Combinando upcycling e innovación, Benjamin define un territorio singular, marcado por su historia personal. Como ex paracaidista del comando, quiso transcribir a través de su obra el deseo de recuperar la ingenuidad perdida durante su servicio militar. Por lo tanto, comenzó su marca creando telas únicas, tejidas con las cintas VHS de las películas de Disney de su infancia como símbolo de su inocencia robada. Desde entonces, la marca ha evolucionado y Benjamin siguió explorando y desarrollando diferentes técnicas de tejido para crear nuevas telas completamente tejidas con hilos y materiales reciclados.
Es recuperando elementos del pasado que Benjamin define las siluetas contemporáneas. Expresa su apego a sus raíces marroquíes a través de su sentido de las líneas y los volúmenes inspirados en la vestimenta tradicional marroquí. Las telas tejidas a rayas de colores recuerdan la estética y la artesanía bereber.
VT – ¡Hola Benjamín! ¿Cuándo empezó tu pasión por la moda?
BB – Bueno, mi pasión por la moda empezó bastante tarde, cuando tenía 23 o 24 años.
Nunca consideré que estuviera a la moda antes de comenzar los estudios de ingeniería y moverme en el ejército en ese momento.
En ese momento me di cuenta que me hubiera gustado hacer algo con mis manos, como arte.
Por eso decidí asistir a Central Saint Martin College y en ese momento había un curso básico donde podías experimentar el diseño gráfico, la moda, el periodismo y entendí claramente que quería hacer algo en moda.
VT – ¿ Cuándo decidiste crear tu marca homónima? ¿Después de tu graduación?
BB – No justo después.
Sabes, Central Saint Martins te da la oportunidad de un año de prácticas y yo estaba trabajando en Alexander McQueen y luego tomé otro año porque tuve la oportunidad de colaborar con Hermès.
Solo después de eso, después de diferentes experiencias laborales, volví a CSM y decidí crear mi propia marca.
VT – Esa es probablemente la forma correcta de hacerlo porque puedes entender bien a dónde quieres ir.
BB – Exacto, y hay que ver qué es la Industria porque cuando estás en la escuela todo es completamente diferente y alejado de la realidad.
VT – ¿ Por qué decidiste crear tu marca?
BB – Hay algo de lo que me di cuenta estudiando moda y trabajando en moda: de alguna manera el diseño textil y el diseño de moda están operando siempre separados, aunque deberían estar sincronizados.
Realmente trabajo en textil de la misma manera que trabajo en moda y la única forma de hacerlo correctamente era creando mi propia marca.
En realidad, tenía y tengo algo que decir.
No podría trabajar para otra marca, creo que también es una forma de pensar.
Desde muy joven quería hacer cosas. Creo que hay gente siempre dispuesta a construir su empresa y otra gente que prefiere trabajar para otras marcas.
VT – ¿ Y para ti qué es la moda?
BB – Es una gran pregunta. No sé, algo relacionado con la ropa, supongo.
Puede ser buena o mala moda, ni siquiera creo que haya buena moda o mala moda.
La moda es la forma en que a la gente le encantaría usar ropa de acuerdo con un momento específico de su vida. Puede ser influenciado por la subcultura, la música, el arte.
Creo que la moda está en constante evolución y relacionada con la sociedad y la historia.
VT – ¿Qué es la exageración para ti en su lugar?
BB – Hype es algo muy efímero – decimos en francés.
Es algo realmente genial en términos de alta identidad, pero debe ser considerado en muy poco tiempo.
Está hecho por la juventud e influenciado por la juventud con una vida limitada en términos de tiempo y espacio.
VT – Hablando de diseñadores emergentes, ¿qué es bueno y qué es malo hoy en día para quien está lanzando su propia marca?
BB – Tienes que concentrarte en ganar dinero: ese es el marco principal de los jóvenes diseñadores de moda. Dinero no es una mala palabra, con dinero se puede hacer cualquier cosa.
Muchos diseñadores piensan que tener la prensa adecuada, vestir a celebridades y modelos son los pasos que deben dar para tener éxito y, probablemente, para las personas que no son conocedoras parecen tener éxito, pero el punto principal al principio es ganar dinero vendiendo la ropa.
VT – Entonces, ¿quién es su cliente?
BB – Eso es algo que estamos desarrollando porque en este momento solo estamos vendiendo a las tiendas por lo que no tenemos un contacto directo con los clientes.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es preguntarles a las tiendas quiénes son nuestros clientes porque no los conocemos.
Nos estamos dando cuenta de que no son tan jóvenes (alrededor de los treinta) y que residen principalmente en países árabes y de Oriente Medio, creo que debido a nuestro enfoque del estilo.
VT: la colección Otoño Invierno 2023 se centra en cruzar los límites entre la ropa de mujer y la ropa de hombre, así como en introducir la artesanía en prendas inspiradas en la ropa de calle.
¿Puedes contarnos algo más sobre la colección?
BB – Estos son dos puntos importantes en la colección.
En primer lugar, es una estrategia de venta combinar ropa de hombre y mujer porque, como marca de ropa de hombre, solemos vender durante la campaña de rebajas de enero y hubiera sido triste no tener prendas de mujer en ese momento.
Pero no es solo por las ventas porque cuando miras la ropa marroquí no hay mucha diferencia entre la ropa de hombre y la de mujer.
Tanto hombres como mujeres pueden usar vestidos, ambos pueden usar caftanes.
Por supuesto, se trata de prendas específicas de mujer pero son bastante similares con siluetas que marcan el cuerpo y largos específicos.
Nuestros looks pueden ser usados por hombres y mujeres y tenemos tallas específicas para ambos.
VT – ¿ La pieza clave?
BB – Es la gran bata blanca y negra. Estoy muy apegado a su oficio. La técnica que usamos para realizar el tejido fue complicada de desarrollar, llevó bastante tiempo y estoy muy orgullosa de ello. El abrigo es enorme y se nota bien la calidad de la tela y la textura.
VT – En tus prendas combinas upcycling e innovación.
¿Qué importancia tiene la sostenibilidad?
BB – No creo que sea algo nuevo, ya no.
Todo el mundo hace, o trata de hacer, la sostenibilidad.
Para mí es una forma de ser más creativo, desde el principio, porque limitándome puedo ser más creativo.
También en mi trabajo de diseño textil puedo ser más creativo y fuerte con menos recursos.
VT – Es la primera vez que creas accesorios también.
BB – Hicimos bolsos la temporada pasada.
Para esta temporada necesitábamos algunos productos de empresa para las tiendas como las gorras que cuestan 140,00€ porque no necesitas muchas telas para hacerlas.
Es una buena manera de enfrentar el mercado y en realidad es divertido, es bueno para regalar, Sociales o lo que sea.
Y además si quieres vender directamente a tus clientes es más fácil vender una gorra que un abrigo que cuesta 2000,00€.
VT – ¿Cuál es tu relación con Socials?
BB – Tengo una especie de relación de amor y odio con las redes sociales. Creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, es muy importante. No quiere decir que te guste o no, solo tienes que hacerlo.
Preferiría no usar las redes sociales, pero lo hago porque tengo que hacerlo y, de hecho, a veces también lo disfruto.
Pero creo que algunos diseñadores lo hacen mejor que yo porque probablemente lo disfrutan más que yo.
VT – ¿Cómo te ves dentro de diez años?
BB- No lo sé. Hace diez años nunca pensé que haría moda hoy. Me encanta hacer las cosas paso a paso. Por ahora, quiero mantenerme enfocado en mi marca. Me gustaría desarrollar otras actividades además de la confección de prendas, quizás más relacionadas con el arte pero a ver.
¡Muchas gracias!
En un evento especial celebrado en 180 Studios en Londres , el British Fashion Council (BFC) reveló a LABRUM London como ganador del Premio Reina Isabel II al Diseño Británico. El premio, que reconoce el papel influyente de la industria de la moda en la sociedad y el compromiso con la sostenibilidad y la comunidad, fue presentado por Su Majestad el Rey Carlos III a Foday Dumbuya, el fundador y director creativo de la marca.
Establecido en 2015, LABRUM London es famoso por su perspectiva única de la cultura de África occidental, vista a través de una lente contemporánea. Los diseños de Foday Dumbuya combinan a la perfección la tradición de África Occidental con la herencia británica, creando piezas llamativas y con un propósito que cuentan historias no contadas de la diáspora.
Este premio es un reconocimiento a la dedicación de la marca para crear una narrativa única en la moda y el impacto significativo que ha tenido en la industria. Además, el programa de patrocinio de la Fundación BFC ha hecho contribuciones significativas al apoyo de 39 diseñadores y varios estudiantes este año a través de subvenciones financieras y tutorías.
Con este premio, LABRUM London se une a una ilustre lista de ganadores anteriores, que incluye a Bethany Williams, Rosh Mahtani y Priya Ahluwalia, quienes han realizado notables contribuciones a la moda británica.
La Semana de la Moda de París , la crème de la crème del mundo de la moda, finalmente ha presentado su muy esperada línea, enviando olas de entusiasmo a toda la industria. Si bien las Semanas de la Moda de Londres y Milán ya nos han honrado con su presencia, París era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Hoy, en este hermoso martes 23 de mayo, ha tenido lugar la gran revelación, que promete un extraordinario escaparate de la excelencia de la moda. Prepárate para dejarte cautivar mientras nos adentramos en los detalles meticulosamente elaborados, descubriendo las notables casas de moda y los talentosos diseñadores, tanto icónicos como emergentes, que adornarán la ilustre capital francesa.
Marque sus calendarios, porque la Semana de la Moda de París está lista para sorprendernos del 20 al 25 de junio, con la asombrosa cantidad de 80 marcas listas para dejar su huella. Entre ellas, 42 prestigiosas marcas nos sorprenderán con sus deslumbrantes desfiles, mientras que las 38 restantes han optado por un formato de presentación único para desvelar sus colecciones. No importa dónde se encuentre, no se preocupe, ya que la plataforma Paris Fashion Week® transmitirá todos los espectáculos cautivadores para que los disfrute.
Prepárese para dejarse cautivar por una exquisita variedad de potencias de la moda, como Louis Vuitton, Givenchy, Dior Homme, Loewe, Kenzo, Comme des Garçons Homme Plus, Issey Miyake y Rick Owens . Estas prestigiosas marcas darán vida a sus visionarias interpretaciones, encarnando la esencia del verdadero dominio de la moda. Sin embargo, la Semana de la Moda de París no se define únicamente por las marcas de lujo. Abarca la presencia influyente de diseñadores emergentes y no emergentes que dan forma al panorama actual de la industria. Prepárese para un conjunto diverso de talentos como Ludovic de Saint Sernin , que cerrará magníficamente la extravagancia de la moda, junto conKiko Kostadinov, Wales Bonner, Marine Serre, Lazoschmidl, Wooyoungmi, Doublet, Koché y Botter , entre una miríada de otros creativos notables.
¿Está esperando ansiosamente la presentación de la próxima ola de brillantez de la moda? Prepárese para quedar hechizado mientras explora las complejidades de la próxima Semana de la Moda Masculina de París . Haga clic aquí para descubrir el emocionante calendario y embarcarse en un fascinante viaje de la moda como ningún otro. París espera, y el escenario está listo para un espectáculo inolvidable de estilo e innovación.
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